导语：据《金融时报》报道，这一次的经济衰退是一个挖掘老式夹克风格的绝佳时期，因为20世纪80年代的宽肩风格又回来了。

　　许多职业女性都会记得那个时刻，她们第一次看到阿玛尼(Giorgio Armani)无结构外套——减去垫肩——的时刻。那还是1989年，这种新的审美观符合当时女性专业人员不太咄咄逼人的着装风格。

　　在阿玛尼“把夹克视为羊毛衫来设计”的时期过去之后几年，肩垫甚至成了一种笑话，一种不合时宜的东西，大多数妇女都乐于将之扔进衣橱。这也得感谢赫尔穆特•朗(Helmut Lang)掀起的超瘦审美观和佩里-埃利斯(Perry Ellis)的grunge系列软面料风格。

　　但是，如果许多设计师都可以相信的话，这一次的经济衰退是一个挖掘老式夹克风格的绝佳时期，因为20世纪80年代的宽肩风格又回来了。正如多梅尼科-多尔切(Domenico Dolce)在Dolce & Gabbana公司的春季款作品中谈到圆形、长方形和五边形外套、袖子和上装时说的那样，肩部有了一个“新结构、新轮廓和比例。服装给人以雕塑的幻觉。”那么，它只是一种经济和时尚再次并行的情况——两者相互映衬吗？还是说肩垫的复苏象征着更深层次情况的出现？

　　按照洛杉矶Boy by Band of Outsiders品牌设计师斯科特-斯特恩伯格(Scott Sternberg)的说法，设计师不愿逆来顺受：他们以一种展现反抗精神的结构来迎头对抗经济不景气。尽管属于女装，但克洛艾(Chloé)超宽肩黄色长外套的春季色调却并不“可爱”；同样如此的还有：路易威登(LV)的乱块状颜色切边的外套用大针缝加长肩部，加雷斯-普欧(Gareth Pugh)引发争议的倒三角形服装的角斗士式的肩部。它们都呈现出夸张和大胆的风格。

　　普欧表示，极端的肩部设计“唤起权力意识。当展现在女性身上之时，倒三角形是一种强势的、反女性剪影，它创造了一个有趣的两极之间的摩擦。这是一个吸引我的男女性相互混合的形象。”

　　对许多女性来说，这些不会是慰藉之语。“宽肩膀的想法让我害怕，”格罗夫纳(Grosvenor)地产开发商伦敦零售租赁主管海伦-弗兰克斯(Helen Franks)说。尽管时装店里满是普普通通的Balmain等品牌的加垫服装，但她对自己“游泳者的肩膀”有着自知之明：“我知道穿上那些衣服我会像克莱斯拖-卡林顿(Krystle Carrington)那样，”她说。

　　但对普欧来说，这样的联想并不存在：“对我来说，我的设计不是一种社会或政治声明。过去的已经过去。我们关注的是现在和明天，而不是昨天。”

　　斯科特-斯特恩伯格并不想让女性看起来像是《豪门恩怨》(Dynasty)或《达拉斯》(Dallas)里的临时演员一样。“强调肩部设计面对的不是权力型女性，更多是面向戴比-哈里之类穿衣服极度随意的人，她们可能会随手穿上一件男式便装，轻松找到‘酷'的感觉，”他说。因此，他设计的外套——包括白色亚麻双排扣外套-——“不过于极端，他们只是顺应了宽肩膀的潮流。”

　　斯特恩伯格表示，如今和20世纪80年代之间的区别在于，今天的肩部“应让人感到宽松而不是僵硬：将之应用在男式超大号V型领或女性大圆领上不应引起亚历克斯-卡林顿-科尔比(Alexis Carrington Colby)那样的笑话”。

　　较大的轮廓还有很多好处，斯特恩伯格补充说。“肩部更宽似乎衬托出更好的腰部形态，至少以我们裁剪的方式看来是这样。”而且他认为这其中也有一些衰退时期流行的抚慰因素。“我一直在思考衣服在这些困难时期更多地体现为一种保护和抚慰手段的情形，”伯格说。“更大的外套，更宽的肩膀……您可以‘藏'身其中。”